今天一大早起床就開始整理房間
整理到一個階段之後,點上代表第三氣卦的精油,提振一下懶散的自己
(強力Staerkung:杜松/胡椒薄荷/快樂鼠尾草)
接著開始坐在電腦前把答應要回的文章給回完
沒想到這一寫就寫了價值641銀的文章出來(批幣又進帳啦)

回完文章之後,拿出昨天剛買的咖啡豆(星巴克的Espresso)
泡了杯咖啡,準備一下午餐
接著慵懶在Pixnet貼上剛打好的文章,這個上午就過去啦v( ̄︶ ̄)y

正文開始
我習慣把去角質大略分成物理性跟化學性兩種
因為這樣最好分(二分法),產品質地再怎麼變,也脫不出這2+1種
(所謂的2+1種就是同時含有物理性與化學性去角質)

不過在談去角質產品之前
要先大概提一下去角質的幾個注意事項~

一、等角質軟化後再去角質
不等它軟化只會讓你事倍功半,而且大大提高了傷害到肌膚的可能

二、注意去角質前跟後的保溼工作
正常角質大約只要有20~35%左右的水分就不至於覺得乾燥
但角質層下方的顆粒層則需要50~60%的水分才夠讓皮膚不覺得乾燥
在去完角質,新角質尚未遞完全補上來的時候,請特別注意保溼
特別是做完果酸換膚、微晶磨皮之類的去角質
(這類去角質通常在醫療院所進行,在專業醫師的指導下,可以把角質去的非常乾淨~)

三、粉刺是尚未溶解的角質
角質溶解於皮脂,過少的皮脂或是過多的角質都會產生明顯粉刺現象
認真將所有的皮脂清除,會使得角質無以溶入
角質是生來保護皮膚用的
太頻繁的去角質,除了容易讓皮膚一直處於缺水的狀態,粉刺也會一直長一直長(無限循環)
如果你有粉刺的困擾,適度的去角質只是幫你做好保養,但沒辦法治療你的粉刺
市面上的任何保養品都只能幫你做好保養,而不是治療
(即使是含藥化妝品,終究也只是化妝品而已)
真的下定決心要治療,還是去看醫生吧

四、真的需要去角質嗎?
現代人提的去角質往往是為了美觀,而不是為了健康
對消費者來說可以維持美觀的肌膚是再好也不過了
對廠商來說這是他們龐大的商機,不可能放過這塊大餅
但只要你的角質代謝是正常的,自然也不用特別去去角質

有了這些觀念就可以談去角質產品了
首先從物理性去角質開始談起,基本上透過顆粒的去角質行為都可以歸到這類
既然是透過顆粒,那就來研究一下顆粒
有菱有角的去角質效果好,圓的溫和
細緻的安全,全身用都OK,粗的比較適合用在角質比較厚的區域
但不管如何力道都要輕  (我個人喜歡的顆粒是像氧化鋁那樣細小的顆粒)

常見的去角質顆粒來源很多,有合成的,也有來自果核
還是老樣子,在安全的前提下,可以選擇自己喜好的顆粒來去角質

再來談談化學性去角質,酵素或是果酸都可以歸到這一類
跟物理性最大的差別就是化學性去角質不是靠摩擦,而是靠浸潤
不是塗在臉上搓搓搓就可以把角質搓掉,這類去角質不是這樣用的orz
(但是這樣用溫和,因為這樣搓其實去不了多少角質)
跟物理性去角質比起來,化學性去角質的浸潤才能充分作用到毛孔深處
如果你是油性或面皰肌膚,化學性的浸潤會比物理性只能在皮膚表面拋光來的適合

接下來談酵素
學理上說酵素具專一性,蛋白酵素就只會跟角質蛋白作用,別指望它順便分解油脂
(可以水解蛋白質上胜肽鍵的酵素都統稱蛋白酵素)
蛋白酵素他不是清潔劑,他不會起泡,也不會好心幫你分解油脂
產品會起泡,有洗淨力,是因為酵素被放在清潔產品裡
但酵素素去角質的速度沒有很快,而洗臉的時間又很短暫,能不能發揮作用,是一個謎
希望酵素發揮作用,那就請留點時間讓酵素跟肌膚共處
另外酵素這成分需要在合適的環境下才能發揮作用
所謂合適的環境就是酸鹼值&溫度都要正確
像是木瓜酵素適合的環境是pH5左右
若某產品把木瓜酵素加到酸鹼值約在pH8~9之間的洗臉產品,就別指望酵素會作用了
或是某產品號稱把木瓜酵素加到天然礦物泥裡,那也別指望酵素產生作用
(天然的礦物泥大都是鹼性的,但經過再製的礦物泥就不一定了)
另外就是溫度,太冷的話酵素不容易反應,太熱的話酵素也會失活
(不過很少有人會用超過65度的水清洗皮膚吧@@...還是說是我特別不耐熱〒▽〒)

談完酵素談談果酸
第一代果酸分子小,滲透性好,作用明確
但是有個不能避免的問題就是刺激性
所以不要對果酸抱著溫和的期待了,號稱溫和的果酸都已經被調整過了
果酸要有效,第一酸度要夠,第二濃度要足
果酸適合的酸度在pH3~4之間(但台灣法規規定不能低於3.5>"<)
越接近中性效果越差,鹼性的話更不用說了
(其實pH4.5以上的話已經跟皮膚本身的酸鹼值差不多,刺激性低,效果也低)
酸度夠了再來看濃度
2%以下的果酸,連去角質的效果都沒有,也沒有刺激性的問題
2~4%的果酸可以平滑肌膚,調節GAGs生成
4~8%調節細胞更新,明顯促進GAGs生成
8~12%明顯促進細胞更新,調節膠原蛋白生成
12~15%明顯促進膠原蛋白生成,減少彈力蛋白斷裂
20%以上促進基底層細胞再生,移除黑色素細胞

某醫學品牌推出了含4~8%果酸洗面乳,但pH值不明,真的會有效果嗎?
而某品牌推出含C又含果酸的產品
純C酸度在pH2~3才適合,維他命C衍生物則偏好在中性的環境,
那產品的pH值到底要遷就果酸還是遷就C?
又某品牌推出果酸防曬乳,假設酸度跟濃度都OK,那去角質防曬乳就出現了

接下來談不是物理性也不是化學性去角質的東西
(換言之,他雖然叫做去角質產品,但他去不掉角質)
這是一種常被做成凝膠狀,擦在皮膚上可以搓屑屑的產品XD

第一種是利用酒精溶解PVA高分子膠(PVA高分子膠就是剝除式面膜常用的成膜劑)
在臉上搓搓搓之後,酒精會揮發掉,沒了酒精,高分子膠自然就現形了(被搓出來)
但角質沒那麼容易被高分子膠給黏起來的

第二種是利用陽離子界面活性劑混搭carbopol類的高分子膠
carbopol高分子膠水溶液最酸大概可以到pH1.8 (配製成1%大約是pH3~4之間)
搭配上陽離子界面活性劑之後,.酸度則會介於pH2.5~3之間
如果不做的這麼酸,那產品會不太透明(其實就是屑屑快要跑出來的現象)
擦在pH5.5左右的皮膚上,相對於來說產品來說,皮膚比較鹼,屑屑就會開始跑出來
如果你之後的清潔產品不夠酸,你會更氣(/≧▽≦)/~┴┴
因為會覺得很難洗,甚至還會感覺越洗越多屑屑或黏屑屑在臉上及鬢角上
至於為什麼去不掉角質但又會讓皮膚滑嫩滑嫩,摸起來好舒服唷o(>///<)o
這就要歸功於陽離子界面活性劑,提供了很好的潤滑效果(以及很大的刺激)
大家都知道潤髮乳要避開頭皮(別再以為是為了避開矽靈了)
貼身衣物及嬰幼兒用的衣物不適合用柔軟精
但卻喜歡拿含陽離子界面活性劑的凝膠網臉上抹╮(╯_╰)╭

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